Feel the desert-The quiet experience for your mindDie Wüste spüren – Mit Körper und Geist die Stille erleben
The magic of Bahariya
03/02/13 21:26
Oases are lonely islands, hundreds of kilometers apart, and sheer endlessly far away from the big citys’ hustle and bustle.
The magic of Bahariya – two days I will never forget
Arriving from Cairo after a most interesting five hours trip to el-Bawiti in Bahariya Oasis, the handful of tourists who get off the bus, are immediately surrounded by a flock of local accommodation managers. Everybody tries to lure some of the few guests into their hotels - Western Desert, Old Safari, Hot Spring... I am tired, it is very hot, and in all the confusion it takes me some time to remember the name of the hotel we had done a booking with already, the Old Oasis. A young man in a white galabeya, who had remained in the background until then, offers to take us to our hotel. His name is Ahmed, and he is a safari organizer, related to the owner of the Old Oasis hotel. Because he isn’t very busy at the moment, he takes all the time of the world for us. He advises and guides us to carefully choose the nicest room in the hotel with its distinct oriental touch. In a pavilion in the lush gardens we have tea and talk for a while, enjoying this oasis of peace facing the magnitude of palm trees. When worrying about current egyptian politics, Ahmed claims: “Politics isn’t taking place in the oasis. Cairo is far away. On Friday they make revolution overthere, on Saturday everything is okay again. (Which of course has changed a lot since our conversation in October.) I don’t want to concern myself with this staged nonsense. I’m a believing muslim, but I live according to the device, that everyone has to find the right way for himself and also needs to be responsible for it then.” The young family father is very obliging and polite in an almost aristocratic way, showing especially in his subtle humour.
After a frugal, but very tasty lunch with goat cheese, tomatoes and flatbread, Ahmed leads us on a walk in the “garden”. Among the shades of the high palm trees it is pleasant, almost chilly – hard to believe after just having suffered the glowing heat at the local busstation. The men are collecting the dates, and we taste some of the freshly picked fruits. We meet hard-working donkeys under their towering load of goods, and goats rambling around, climbing over drywalls and noshing mellow leaves. The sunlight flickers like a vivid mosaic through the palm fronds high above us. And taking a rest at one of the many little brooks that water the garden, cows and calves and white herons keep us company. I feel as if I was in paradise – light years away of Cairo’s amazing chaos, which however was only a few hours ago. But Ahmed tells us about problems that even exist here. People act shortsightedly, destroying by and by the old natural system of the oasis which existed for thousands of years. For example they have opened more and more springs, so at some places the water pressure has gone down and now it has to be pumped up from deep down while before it sprang up as an artesian head. Suddenly there is too much water all around, the salt lake is growing further and further killing the vegetation around its shores. However, in the garden I feel like being in another, seemingly peaceful world.
The next day we have “booked” Ahmed the Desertfox (nota bene the small, cute one) for a tour. He picks us up with his big white Toyota and takes us out to the salt lake Marun. We see Gebel Dist, a mountain which looks like the archetype of all pyramids, and get to a place called Bir Ghaba. There is a hot spring where two little girls are floundering about; an elder one, sitting on the edge of the basin, is washing piles of dirty dishes. But what seems even more interesting to me is that the Bedouins have a camel farm in Bir Ghaba, and I am allowed to visit a flock of young camels. One is more beautiful than the other, all are very curious, each one seems to want to be photographed. They do let me pat them and I think by myself that one day I want to discover Bahariya and its surroundings on one of those ships of the desert. And off we go to the western border of the oasis. Ahmed parks his Jeep, and barefoot in the sand we climb the English Mountain where in World War I an english officer had settled in there with his troops. No wonder, from this spot you can overlook and survey the entire oasis – a green sea of date palms on one side and fascinating golden sand dunes on the other which seem to meander into the Sahara desert.
For some time we sit there in silence, overwhelmed by the spectacular beauty of the place. While we are watching the sunset, Ahmed says his prayers, then he takes us back to el-Bawiti. Driving his Toyota brings out the Bedouin in him. If there was not the indispensable mobile phone, you easily could believe, time had stood still at the end of the past century. Although it was only a short two days trip, we made with Desertfox, I can sense that he is well familiar with his country and will always find his way through the desert sand and across the dunes. I know with him I am in good hands – it’s a safe place to be in!
For dinner we are taken to another nice hotel in el-Bawiti, the International Hot Spring. Later in the evening we have to find our own way back to the Old Oasis, walking alone in the dark with only few dim yellow lights around us. People seem to go to bed early in this place. But it is very quiet anyway because in the streets you always walk on sand, which is absorbing all noises and makes me feel like being on the beach.
The next day, after having overcome some smaller incidents like losing the key of the hotel room, an empty ATM, a slightly upset stomach – and a bus that was overcrowded due to the Feast, we set out for Dachla oasis.
Some green palm trees and camels around a small water hole in the middle of nowhere – that is how I fancied an oasis to be when I was a child. Now I know Bahariya is different. With its 2.000 square kilometers the oasis is four times as large as for example Starnberg district in Germany, where I live with some other 130.000 residents, but it only holds a quarter of its population. There are a couple of villages, el-Bawiti is the largest and the administrative center. There are lots of water springs (in the meanwhile maybe even too many?) and about 150.000 date palm trees; furthermore paddy fields, fruit and olive groves, a salt lake and a mummy museum, many more archeological attractions, and of course the Western Desert all around.
Geologically oases are considered depressions, areas below sea level.
But I would like to suggest, that you can also experience them as a drug against depression. Here you will find your inner balance and peace.
Go for it!
Anja Brandstetter
The magic of Bahariya – two days I will never forget
Arriving from Cairo after a most interesting five hours trip to el-Bawiti in Bahariya Oasis, the handful of tourists who get off the bus, are immediately surrounded by a flock of local accommodation managers. Everybody tries to lure some of the few guests into their hotels - Western Desert, Old Safari, Hot Spring... I am tired, it is very hot, and in all the confusion it takes me some time to remember the name of the hotel we had done a booking with already, the Old Oasis. A young man in a white galabeya, who had remained in the background until then, offers to take us to our hotel. His name is Ahmed, and he is a safari organizer, related to the owner of the Old Oasis hotel. Because he isn’t very busy at the moment, he takes all the time of the world for us. He advises and guides us to carefully choose the nicest room in the hotel with its distinct oriental touch. In a pavilion in the lush gardens we have tea and talk for a while, enjoying this oasis of peace facing the magnitude of palm trees. When worrying about current egyptian politics, Ahmed claims: “Politics isn’t taking place in the oasis. Cairo is far away. On Friday they make revolution overthere, on Saturday everything is okay again. (Which of course has changed a lot since our conversation in October.) I don’t want to concern myself with this staged nonsense. I’m a believing muslim, but I live according to the device, that everyone has to find the right way for himself and also needs to be responsible for it then.” The young family father is very obliging and polite in an almost aristocratic way, showing especially in his subtle humour.
After a frugal, but very tasty lunch with goat cheese, tomatoes and flatbread, Ahmed leads us on a walk in the “garden”. Among the shades of the high palm trees it is pleasant, almost chilly – hard to believe after just having suffered the glowing heat at the local busstation. The men are collecting the dates, and we taste some of the freshly picked fruits. We meet hard-working donkeys under their towering load of goods, and goats rambling around, climbing over drywalls and noshing mellow leaves. The sunlight flickers like a vivid mosaic through the palm fronds high above us. And taking a rest at one of the many little brooks that water the garden, cows and calves and white herons keep us company. I feel as if I was in paradise – light years away of Cairo’s amazing chaos, which however was only a few hours ago. But Ahmed tells us about problems that even exist here. People act shortsightedly, destroying by and by the old natural system of the oasis which existed for thousands of years. For example they have opened more and more springs, so at some places the water pressure has gone down and now it has to be pumped up from deep down while before it sprang up as an artesian head. Suddenly there is too much water all around, the salt lake is growing further and further killing the vegetation around its shores. However, in the garden I feel like being in another, seemingly peaceful world.
The next day we have “booked” Ahmed the Desertfox (nota bene the small, cute one) for a tour. He picks us up with his big white Toyota and takes us out to the salt lake Marun. We see Gebel Dist, a mountain which looks like the archetype of all pyramids, and get to a place called Bir Ghaba. There is a hot spring where two little girls are floundering about; an elder one, sitting on the edge of the basin, is washing piles of dirty dishes. But what seems even more interesting to me is that the Bedouins have a camel farm in Bir Ghaba, and I am allowed to visit a flock of young camels. One is more beautiful than the other, all are very curious, each one seems to want to be photographed. They do let me pat them and I think by myself that one day I want to discover Bahariya and its surroundings on one of those ships of the desert. And off we go to the western border of the oasis. Ahmed parks his Jeep, and barefoot in the sand we climb the English Mountain where in World War I an english officer had settled in there with his troops. No wonder, from this spot you can overlook and survey the entire oasis – a green sea of date palms on one side and fascinating golden sand dunes on the other which seem to meander into the Sahara desert.
For some time we sit there in silence, overwhelmed by the spectacular beauty of the place. While we are watching the sunset, Ahmed says his prayers, then he takes us back to el-Bawiti. Driving his Toyota brings out the Bedouin in him. If there was not the indispensable mobile phone, you easily could believe, time had stood still at the end of the past century. Although it was only a short two days trip, we made with Desertfox, I can sense that he is well familiar with his country and will always find his way through the desert sand and across the dunes. I know with him I am in good hands – it’s a safe place to be in!
For dinner we are taken to another nice hotel in el-Bawiti, the International Hot Spring. Later in the evening we have to find our own way back to the Old Oasis, walking alone in the dark with only few dim yellow lights around us. People seem to go to bed early in this place. But it is very quiet anyway because in the streets you always walk on sand, which is absorbing all noises and makes me feel like being on the beach.
The next day, after having overcome some smaller incidents like losing the key of the hotel room, an empty ATM, a slightly upset stomach – and a bus that was overcrowded due to the Feast, we set out for Dachla oasis.
Some green palm trees and camels around a small water hole in the middle of nowhere – that is how I fancied an oasis to be when I was a child. Now I know Bahariya is different. With its 2.000 square kilometers the oasis is four times as large as for example Starnberg district in Germany, where I live with some other 130.000 residents, but it only holds a quarter of its population. There are a couple of villages, el-Bawiti is the largest and the administrative center. There are lots of water springs (in the meanwhile maybe even too many?) and about 150.000 date palm trees; furthermore paddy fields, fruit and olive groves, a salt lake and a mummy museum, many more archeological attractions, and of course the Western Desert all around.
Geologically oases are considered depressions, areas below sea level.
But I would like to suggest, that you can also experience them as a drug against depression. Here you will find your inner balance and peace.
Go for it!
Anja Brandstetter
Ägpten "Jetzt erst recht"
16/12/12 13:29
Von Anja Brandstetter
Marhab, herzlich willkommen – Sie werden sehnlich erwartet.
Einige gute Gründe, jetzt eine Reise nach Ägypten zu machen
„Was, du willst nach Ägypten fahren?! Und auch noch auf eigene Faust! Ihr habt nur den Flug gebucht? Das ist doch viel zu gefährlich!“
Nach meiner Rückkehr von einem sehr schönen und interessanten zweiwöchigen Ägyptenaufenthalt ist es mir ein Bedürfnis, weit verbreitete Sicherheitsbedenken zu zerstreuen und eine Reise in dieses Land voller Gegensätze und grandioser Naturschauspiele wieder schmackhaft zu machen, damit der Mut der Ägypter zum politischen Umschwung nicht am Ende mit dem Untergang des Tourismus bestraft wird.
Seit dem 25. Januar 2011 liegt der Tourismus in Ägypten sozusagen danieder. Auch die Deutschen scheinen zu glauben, dass Ägypten für Individualreisen zu gefährlich sei. So warten z.B. vor dem Luxor-Tempel zahllose prunkvolle Kaleschen mit klapprigen Pferden meist vergeblich auf Gäste. Die Kutscher unterbieten sich gegenseitig, preisen ihre Klepper sehr geschäftstüchtig als Ferrari an und verlangen, wenn sie doch mal einen Fahrgast ergattern, am Ende der Fahrt gern etwas mehr als verabredet. Trotzdem kostet der Spaß fast nichts.
Leider verdienen die touristischen Kleinunternehmer – das Heer von Taxifahrern, Felukenkapitänen, Reiseführern, Schuhputzern, Souvenirverkäufern, Pferdekutschern, Safari-Guides usw. – an den Pauschalreisenden kaum etwas.
Es fragt sich also, wie lange die Revolution noch friedlich verlaufen kann, falls das Tourismusgeschäft, ein Hauptpfeiler der ägyptischen Wirtschaft, nicht bald einen Aufschwung erlebt.
Wie ich gerade selbst erleben konnte, ist Ägypten nicht weniger sicher als die meisten Urlaubsländer, sofern man sich an die Hinweise des Auswärtigen Amtes hält. Politische Unruhen beschränken sich weitgehend auf die Hauptstadt Kairo. Und nach Einschätzung eines ägyptischen Freundes aus der Oase Bahariya handelt es sich dabei hauptsächlich um Zusammenstöße, die von verschiedenen Gruppierungen inszeniert werden. „Am Freitag (dem islamischen Sonntag) ist Revolution, am Samstag ist alles wieder in Ordnung.“ Außerdem schlachtet bekanntlich keiner die Kuh, die er melken will.
Die beste Reisezeit liegt zwischen Mitte Oktober und Anfang Mai – also jetzt! Dann steigt das Thermometer nicht über 30°, nachts kann es sogar kühl werden. Im Sommer erreichen die Temperaturen bis zu 50°. Ein Taxifahrer hat erzählt, in den Nachrichten wird es nie heißer als 45°, weil sonst kein Mensch mehr zur Arbeit gehen würde. (Diese Angaben gelten für das Landesinnere; in Alexandria und am Roten Meer herrscht ein anderes Klima.)
Ägypten ist ein Land voller Gegensätze. Auf der einen Seite die brodelnde Metropole Kairo mit ihren geschätzten 20 Millionen Einwohnern, auf der anderen Seite die archaisch anmutenden stillen Oasen. Der glutheiße afrikanische Süden und im Norden das europäisch geprägte Alexandria mit seinem angenehmen Mittelmeerklima. Die endlosen Weiten der Wüste und das farbenprächtige Rote Meer, mit seinem Fischreichtum und schönen Korallen ein Paradies für Taucher und Badeurlauber. Traditionelle Landwirtschaft und neueste Bewässerungstechnik. Der quirlige Trubel auf einem Basar und die überwältigende Stille in der Wüste. Moderner Wohnungsbau für den zu erwartenden gewaltigen Bevölkerungszuwachs auf der einen und 800 Jahre alte verlassene Oasenstädte auf der anderen Seite. Manchmal fühlte ich mich innerhalb von Stunden um Jahrhunderte zurückversetzt.
Gastfreundschaft hat in Ägypten seit jeher einen hohen Stellenwert und „ihre Wurzeln in den Gesetzen der Wüste. Wer in ein fremdes Zelt oder Haus eingeladen wird, steht unter dem Schutz des Hausherrn, als gehöre er zu dessen Stamm oder Familie. […] Vor noch nicht allzu langer Zeit schickten die Beduinenscheichs ihre bewaffneten Söhne los, um den Gastfreund wieder einzufangen, der sich nicht wenigstens drei Tage hatte bewirten lassen“. (Ralph-Raymond Braun, Ägypten, Michael Müller Verlag, Erlangen 2012, S.106.) Heute geht es etwas anders zu, aber Gastfreundschaft ist nach wie vor selbstverständlich. Uta Mohr, für ein paar Tage unsere sympathische und sehr aufmerksame Reiseleiterin die in Ägypten lebt, zeigte uns ihr Haus, das sie gerade in der Oase Dachla baut. Ehe wir gemeinsam nach Luxor aufbrachen, verabschiedete sie sich von ihrer Nachbarin. Umm Mustafa verschwand eilends im Haus, brachte uns eine große Tüte mit köstlichem selbstgebackenem Brot, wünschte uns eine gute Reise und umarmte und küsste mich zum Abschied herzlich.
Ägyptens Pyramiden, Tempel und Gräber muss man einfach gesehen haben! Jemand hat gesagt, verglichen mit dem Tempel von Karnak wäre die Akropolis eher mickrig. Versucht man sich vorzustellen, dass die Stufenpyramide des Djoser in Sakkara aus dem 27. Jh. v. Chr. (neben den Mauern von Jericho) der wohl älteste Steinbau der Welt ist, bleibt einem nur sprachloses Staunen. Und vielleicht auch noch die Abkehr von einigen europäischen Vorurteilen. „Mit ihrer exakten
Orientierung an den Himmelsrichtungen und den ungeheuren Massen präzise behauener Steine, gebaut zu einer Zeit, als weder Kompass, Flaschenzug noch Rad bekannt waren und es in Ägypten auch keine eisernen Werkzeuge gab, erscheinen die Pyramiden als technisches Wunder […] Auf monumentalen Rampen wurden die an der Cheops-Pyramide etwa 2,5 Tonnen schweren Steine nach oben gezogen oder mit Hebelwippen dorthin gebracht. Nicht Sklaven, sondern die vom Glauben an ihre religiöse Pflicht beseelten Bauern bauten die Pyramiden jeweils während der Sommermonate, wenn die Felder wegen der Nilflut nicht zu bestellen waren.“ (Ralph-Raymond Braun, S.68.)
Auch für Tierfreunde gibt es hier viel zu sehen. Zwar leben im unteren Flusslauf des Nils keine Krokodile und Nilpferde mehr, dafür sind seine Ufer ein Vogelparadies. Die Beduinen verzichten trotz Jeep nur ungern auf ihre Dromedare, und die fleißigen Eselchen gehören zum Straßenbild wie zur Landwirtschaft. Überall sieht man Kühe in Gesellschaft von weißen Kuhreihern, die sie vom Ungeziefer befreien, und den Tauben werden pittoreske Türme gebaut, weil man ihren Dung als Dünger verwendet – und sie außerdem als Delikatesse gelten. Bei einer Übernachtung in der Wüste kann man die Wüstenspringmaus kennen lernen und am Morgen die Spuren des Feneks finden, der auf der Suche nach Essensresten um die Schlafenden geschnürt ist.
Falls Sie schon längst mal wieder etwas für Ihr Karma tun wollten: Fahren Sie nach Ägypten! Man erwartet Sie sehnsüchtig. Sie werden gebraucht. Und es gibt tausend und eine Gelegenheit, mit einem kleinen oder auch größeren Bakschisch anderen eine Freude zu bereiten. Ein paar ägyptische Pfund tun unsereinem nicht weh sondern gut, wenn wir uns davon trennen.
Marhab, herzlich willkommen – Sie werden sehnlich erwartet.
Einige gute Gründe, jetzt eine Reise nach Ägypten zu machen
„Was, du willst nach Ägypten fahren?! Und auch noch auf eigene Faust! Ihr habt nur den Flug gebucht? Das ist doch viel zu gefährlich!“
Nach meiner Rückkehr von einem sehr schönen und interessanten zweiwöchigen Ägyptenaufenthalt ist es mir ein Bedürfnis, weit verbreitete Sicherheitsbedenken zu zerstreuen und eine Reise in dieses Land voller Gegensätze und grandioser Naturschauspiele wieder schmackhaft zu machen, damit der Mut der Ägypter zum politischen Umschwung nicht am Ende mit dem Untergang des Tourismus bestraft wird.
Seit dem 25. Januar 2011 liegt der Tourismus in Ägypten sozusagen danieder. Auch die Deutschen scheinen zu glauben, dass Ägypten für Individualreisen zu gefährlich sei. So warten z.B. vor dem Luxor-Tempel zahllose prunkvolle Kaleschen mit klapprigen Pferden meist vergeblich auf Gäste. Die Kutscher unterbieten sich gegenseitig, preisen ihre Klepper sehr geschäftstüchtig als Ferrari an und verlangen, wenn sie doch mal einen Fahrgast ergattern, am Ende der Fahrt gern etwas mehr als verabredet. Trotzdem kostet der Spaß fast nichts.
Leider verdienen die touristischen Kleinunternehmer – das Heer von Taxifahrern, Felukenkapitänen, Reiseführern, Schuhputzern, Souvenirverkäufern, Pferdekutschern, Safari-Guides usw. – an den Pauschalreisenden kaum etwas.
Es fragt sich also, wie lange die Revolution noch friedlich verlaufen kann, falls das Tourismusgeschäft, ein Hauptpfeiler der ägyptischen Wirtschaft, nicht bald einen Aufschwung erlebt.
Wie ich gerade selbst erleben konnte, ist Ägypten nicht weniger sicher als die meisten Urlaubsländer, sofern man sich an die Hinweise des Auswärtigen Amtes hält. Politische Unruhen beschränken sich weitgehend auf die Hauptstadt Kairo. Und nach Einschätzung eines ägyptischen Freundes aus der Oase Bahariya handelt es sich dabei hauptsächlich um Zusammenstöße, die von verschiedenen Gruppierungen inszeniert werden. „Am Freitag (dem islamischen Sonntag) ist Revolution, am Samstag ist alles wieder in Ordnung.“ Außerdem schlachtet bekanntlich keiner die Kuh, die er melken will.
Die beste Reisezeit liegt zwischen Mitte Oktober und Anfang Mai – also jetzt! Dann steigt das Thermometer nicht über 30°, nachts kann es sogar kühl werden. Im Sommer erreichen die Temperaturen bis zu 50°. Ein Taxifahrer hat erzählt, in den Nachrichten wird es nie heißer als 45°, weil sonst kein Mensch mehr zur Arbeit gehen würde. (Diese Angaben gelten für das Landesinnere; in Alexandria und am Roten Meer herrscht ein anderes Klima.)
Ägypten ist ein Land voller Gegensätze. Auf der einen Seite die brodelnde Metropole Kairo mit ihren geschätzten 20 Millionen Einwohnern, auf der anderen Seite die archaisch anmutenden stillen Oasen. Der glutheiße afrikanische Süden und im Norden das europäisch geprägte Alexandria mit seinem angenehmen Mittelmeerklima. Die endlosen Weiten der Wüste und das farbenprächtige Rote Meer, mit seinem Fischreichtum und schönen Korallen ein Paradies für Taucher und Badeurlauber. Traditionelle Landwirtschaft und neueste Bewässerungstechnik. Der quirlige Trubel auf einem Basar und die überwältigende Stille in der Wüste. Moderner Wohnungsbau für den zu erwartenden gewaltigen Bevölkerungszuwachs auf der einen und 800 Jahre alte verlassene Oasenstädte auf der anderen Seite. Manchmal fühlte ich mich innerhalb von Stunden um Jahrhunderte zurückversetzt.
Gastfreundschaft hat in Ägypten seit jeher einen hohen Stellenwert und „ihre Wurzeln in den Gesetzen der Wüste. Wer in ein fremdes Zelt oder Haus eingeladen wird, steht unter dem Schutz des Hausherrn, als gehöre er zu dessen Stamm oder Familie. […] Vor noch nicht allzu langer Zeit schickten die Beduinenscheichs ihre bewaffneten Söhne los, um den Gastfreund wieder einzufangen, der sich nicht wenigstens drei Tage hatte bewirten lassen“. (Ralph-Raymond Braun, Ägypten, Michael Müller Verlag, Erlangen 2012, S.106.) Heute geht es etwas anders zu, aber Gastfreundschaft ist nach wie vor selbstverständlich. Uta Mohr, für ein paar Tage unsere sympathische und sehr aufmerksame Reiseleiterin die in Ägypten lebt, zeigte uns ihr Haus, das sie gerade in der Oase Dachla baut. Ehe wir gemeinsam nach Luxor aufbrachen, verabschiedete sie sich von ihrer Nachbarin. Umm Mustafa verschwand eilends im Haus, brachte uns eine große Tüte mit köstlichem selbstgebackenem Brot, wünschte uns eine gute Reise und umarmte und küsste mich zum Abschied herzlich.
Ägyptens Pyramiden, Tempel und Gräber muss man einfach gesehen haben! Jemand hat gesagt, verglichen mit dem Tempel von Karnak wäre die Akropolis eher mickrig. Versucht man sich vorzustellen, dass die Stufenpyramide des Djoser in Sakkara aus dem 27. Jh. v. Chr. (neben den Mauern von Jericho) der wohl älteste Steinbau der Welt ist, bleibt einem nur sprachloses Staunen. Und vielleicht auch noch die Abkehr von einigen europäischen Vorurteilen. „Mit ihrer exakten
Orientierung an den Himmelsrichtungen und den ungeheuren Massen präzise behauener Steine, gebaut zu einer Zeit, als weder Kompass, Flaschenzug noch Rad bekannt waren und es in Ägypten auch keine eisernen Werkzeuge gab, erscheinen die Pyramiden als technisches Wunder […] Auf monumentalen Rampen wurden die an der Cheops-Pyramide etwa 2,5 Tonnen schweren Steine nach oben gezogen oder mit Hebelwippen dorthin gebracht. Nicht Sklaven, sondern die vom Glauben an ihre religiöse Pflicht beseelten Bauern bauten die Pyramiden jeweils während der Sommermonate, wenn die Felder wegen der Nilflut nicht zu bestellen waren.“ (Ralph-Raymond Braun, S.68.)
Auch für Tierfreunde gibt es hier viel zu sehen. Zwar leben im unteren Flusslauf des Nils keine Krokodile und Nilpferde mehr, dafür sind seine Ufer ein Vogelparadies. Die Beduinen verzichten trotz Jeep nur ungern auf ihre Dromedare, und die fleißigen Eselchen gehören zum Straßenbild wie zur Landwirtschaft. Überall sieht man Kühe in Gesellschaft von weißen Kuhreihern, die sie vom Ungeziefer befreien, und den Tauben werden pittoreske Türme gebaut, weil man ihren Dung als Dünger verwendet – und sie außerdem als Delikatesse gelten. Bei einer Übernachtung in der Wüste kann man die Wüstenspringmaus kennen lernen und am Morgen die Spuren des Feneks finden, der auf der Suche nach Essensresten um die Schlafenden geschnürt ist.
Falls Sie schon längst mal wieder etwas für Ihr Karma tun wollten: Fahren Sie nach Ägypten! Man erwartet Sie sehnsüchtig. Sie werden gebraucht. Und es gibt tausend und eine Gelegenheit, mit einem kleinen oder auch größeren Bakschisch anderen eine Freude zu bereiten. Ein paar ägyptische Pfund tun unsereinem nicht weh sondern gut, wenn wir uns davon trennen.
Und auch wenn Sie beim Reisen weniger an Ihr gutes Gewissen als an Ihr Portemonnaie denken: Eine Reise nach Ägypten muss nicht teuer sein, selbst wenn man Wert auf Individualität legt. Hier ein paar Eckdaten, um die Kosten zu veranschaulichen. So kostet das Ticket für den Fernbus von Kairo nach Bahariya z.B. 35EGP, der Eintrittspreis für Tempel, Gräber oder Museen zwischen 30 und 80EGP, ein richtig gutes Essen nicht mehr als 50EGP, die Zugfahrt von Luxor nach Alexandria 1. Klasse (entspricht nicht unseren Kategorien!) 129EGP, ein Bier etwa 20EGP; einen zweitägigen Trip mit Guide, Transfer von Dachla nach Luxor, Übernachtung in der Wüste und allem drum und dran kann man für 2500EGP und ein beinahe luxuriöses Doppelzimmer mit Air Condition und Frühstück in einem feinen Hotel für circa 250EGP haben. (10EGP sind zur Zeit 1,28€.)
Fast schon billig, finde ich.
Worauf warten Sie also noch? Nix wie los!
„Masalama“ – auf wieder sehen in Ägypten.